Jardin botanique

Plusieurs semences germent facilement, mais d’autres ont besoin d’un coup de pouce avant le semis. Ces dernières requièrent un ou des traitements spéciaux pour lever la dormance qui les empêche de germer. La stratification, la scarification et le trempage sont des méthodes fréquemment employées.

Vous trouverez les informations nécessaires à la bonne germination des graines sur les enveloppes des semences ou sur les sites web des semenciers et semencières.

Qu’est-ce qu’une semence dormante?

Une graine viable est dite dormante lorsqu’elle ne germe pas malgré des conditions environnementales propices à la germination. Cette incapacité temporaire à germer peut avoir différentes causes, telles que :

• l'embryon de la graine n’est pas complètement développé;
• des inhibiteurs de germination se trouvent dans la graine ou son enveloppe (tégument);
• l'enveloppe de la graine est imperméable à l’eau et/ou à l’oxygène, deux éléments essentiels à la germination;
• l’embryon ne peut pas prendre d’expansion, car le tégument est trop dur.

Les graines dormantes nécessitent des conditions particulières pour germer, comme une période froide et humide, ou des situations qui altèrent leur enveloppe.

Les avantages de la dormance

La dormance est une adaptation évolutive qui offre plusieurs avantages :

• elle permet aux graines de germer au bon moment;
• elle évite que toutes les graines d’une espèce germent en même temps. Cela serait risqué en cas de mauvaises conditions climatiques ou de forte compétition pour les ressources;
• elle favorise la dispersion des plantes, par exemple lorsque les graines doivent transiter dans le tube digestif d’un animal pour pouvoir germer.

Scarification : abîmer l’enveloppe de la semence

Parmi les méthodes pour lever la dormance des graines, la scarification consiste à endommager légèrement l’enveloppe de la semence. Cela permet à l’eau et à l’oxygène d’y pénétrer.

En milieu naturel, plusieurs facteurs peuvent contribuer à altérer le tégument d’une graine :

• les conditions climatiques (alternance de sécheresse et d’humidité, de gel et de dégel);
• l’action des microorganismes du sol;
• le frottement des graines sur du sable ou des roches;
• leur passage dans le système digestif d’un animal, etc.

Pour scarifier les petites semences qui nécessitent ce traitement, frottez-les entre deux feuilles de papier sablé jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur lustre.

Si les semences sont grosses, vous pouvez aussi abîmer leur tégument avec une lime, une lame ou un coupe-ongle. Prenez garde de ne pas endommager l’embryon.

Trempage : ramollir l’enveloppe de la semence

Le trempage vise à ramollir l’enveloppe des graines et peut éliminer des inhibiteurs de germination. Pour y arriver, il suffit de suivre ces étapes :

1. Faites tremper les semences dans un contenant d’eau tiède pendant 8 à 24 heures. Inscrivez le nom de l’espèce sur le récipient si vous avez différentes semences à traiter.
2. Prélevez et semez les graines qui ont pris du volume, signe que le traitement a fonctionné. Laissez tremper les autres plus longtemps, jusqu’à ce qu’elles gonflent elles aussi.
3. Si les semences récalcitrantes ont été scarifiées avant le trempage, peut-être que leur tégument n’a pas été suffisamment abîmé. Au besoin, frottez-les à nouveau (sans les laisser sécher), puis remettez-les dans l’eau.
4. Semez rapidement les graines après le trempage.

Stratification froide : imiter l’hiver

Les graines de plusieurs arbres, arbustes et vivaces de climat froid doivent subir une période de froid et d’humidité pour amorcer leur germination. C’est le cas de nombreuses plantes indigènes au Québec.

Leurs semences, qui tombent habituellement au sol à la fin de l’été ou à l’automne, restent dormantes jusqu’au printemps. Si elles germaient à l’automne, les plantules auraient peu de chances de survivre à l’hiver.

La stratification froide (ou stratification à froid) imite les conditions hivernales. Voici comment procéder :

1. Vérifiez la durée de la stratification recommandée pour bien planifier la date du début du traitement. Elle est souvent de 4 à 6 semaines, mais peut varier entre 2 semaines et 4 mois.
2. Incorporez les semences dans un substrat humide, mais pas détrempé (vermiculite, sable, mousse de tourbe, terreau à semis). L’excès d'humidité peut entraîner le développement de moisissures.
3. Transférez le mélange dans un sac de plastique. Indiquez-y le nom de l’espèce et la date de la fin de la stratification.
4. Placez le sac au réfrigérateur (environ 4 degrés Celsius).
5. Vérifiez l’état du mélange périodiquement. Si le substrat est trop sec, vaporisez-le d’un peu d’eau. Si certaines graines sont couvertes de moisissures, retirez-les. Si d’autres germent prématurément, semez-les en contenants.
6. Une fois la période de stratification terminée, sortez le sac du réfrigérateur. Semez les graines directement en pleine terre si la température le permet ou effectuez le semis en pots à l'intérieur.

Variante : si vous avez suffisamment d’espace dans votre réfrigérateur, vous pouvez semer les graines dans des contenants remplis de terreau humide. Recouvrez-les d'un sac de plastique pour éviter l’assèchement du terreau.

Semis à l’extérieur à l’automne : une stratification naturelle

Il est possible de semer les graines directement à l'extérieur à l'automne, en pleine terre ou dans des pots enfouis dans le sol. Elles subiront alors une stratification naturelle.

S’il y a beaucoup d’écureuils dans votre secteur, protégez vos semis en les recouvrant d’un grillage.

Stratification chaude : fournir de la chaleur et de l’humidité

Certaines semences doivent être exposées à la chaleur et à l’humidité (stratification chaude) pour que l’embryon complète sa maturation.

D’autres nécessitent une stratification chaude, suivie d’une stratification froide. Ces traitements reproduisent en quelque sorte l’automne, puis l’hiver.

Enfin, certaines semences exigent des stratifications répétées : chaude, froide, chaude, froide, etc.

La préparation pour la stratification chaude est la même que pour la stratification froide. Placez toutefois le sac ou le contenant à la température ambiante (entre 20 et 24 degrés Celsius) plutôt qu’au réfrigérateur.

Semence ou graine?

Les mots « semence » et « graine » sont souvent employés comme synonymes en horticulture, mais ils ont des significations différentes :

Une semence désigne tout organe ou partie d'un végétal qui peut produire une nouvelle plante après sa mise en terre (graine, fruit, bulbe, tubercule, etc.).

La graine est le résultat de la fécondation d'un ovule par le pollen. Elle est composée d'un embryon et de réserves nutritives, entourés par une enveloppe protectrice (tégument).

Une graine est donc une semence, mais les semences ne sont pas toujours des graines.

Les plantes peuvent être classées en trois catégories selon la durée de leur cycle de vie : annuelles, bisannuelles et vivaces. Comprendre ce qui les distingue permet de mieux planifier l’aménagement et l’entretien de son jardin.

Les plantes annuelles

Les annuelles sont des plantes herbacées qui complètent leur cycle de vie dans un court laps de temps. Elles germent, poussent, fleurissent, produisent des graines, puis meurent, le tout en un an ou moins.

Il faut donc les replanter ou les ressemer chaque année. Toutefois, plusieurs annuelles se ressèment d’elles-mêmes à condition de ne pas tailler toutes leurs fleurs fanées et de laisser des espaces dépourvus de paillis dans les plates-bandes. Voici quelques exemples d'espèces qui se ressèment spontanément : centaurée bleuet, cléome, coquelicot, cosmos et nigelle.

Le principal attrait des annuelles réside dans leur floraison prolongée. En effet, plusieurs sont en fleurs tout l'été, voire jusqu’aux premiers gels.

Les plantes bisannuelles

Il s'agit de plantes herbacées dont le cycle de vie s’étend sur deux ans. Les bisannuelles produisent uniquement des feuilles la première année, puis fleurissent et fructifient l’année suivante, avant de mourir. Mentionnons comme exemples la digitale pourpre, la molène soyeuse, la monnaie du pape et le panicaut géant.

Les bisannuelles ont souvent une longue floraison. Ces plantes peuvent se ressemer naturellement.

Le saviez-vous? L’oignon, la betterave, la carotte, le navet, le persil et plusieurs autres plantes potagères sont des bisannuelles. Elles se cultivent habituellement comme des annuelles, à moins de vouloir en récolter les semences.

Les plantes vivaces

Du point de vue botanique, une vivace est une plante herbacée ou ligneuse (comme les arbres et arbustes) qui vit plusieurs années.

En horticulture, l’expression « plante vivace » fait généralement référence à une plante herbacée qui est rustique à l’endroit où elle est cultivée et qui persiste plusieurs années.

Une plante vivace survit à l’hiver grâce à ses organes souterrains (racines, bulbes, tubercules ou rhizomes). Elle entre en dormance à l’automne, puis reprend sa croissance au printemps. Le feuillage de la plupart des vivaces dépérit en hiver, mais il est persistant chez certaines espèces.

Les échinacées, les hémérocalles, les asters et la rhubarbe sont des exemples de vivaces.

Les plantes vivaces nécessitent généralement moins d’entretien que les annuelles et les bisannuelles, mais leur période de floraison est plus courte. Cependant, certaines vivaces peuvent fleurir durant quatre à six semaines, voire jusqu’à trois mois, comme le calament népéta (Clinopodium nepeta).

Des vivaces cultivées comme des annuelles

Plusieurs espèces traitées comme des annuelles sous notre climat sont en fait des vivaces d’origine tropicale ou subtropicale. C’est le cas de l’impatiente des jardins, du pétunia, des géraniums (Pelargonium sp.), de la tomate et de l’aubergine. Ces plantes sont souvent qualifiées de vivaces tendres. Il est possible d’hiverner certaines de ces vivaces non rustiques à l’intérieur sous forme de plants ou de boutures.

Plantes vivaces de courte longévité

Il existe des vivaces dites de « courte durée » ou de « courte vie ». Elles ne vivent que quelques années, parfois seulement deux ou trois ans, mais ce ne sont pas des bisannuelles. En effet, à la différence de ces dernières, elles peuvent fleurir et produire des graines plus d’une fois avant de mourir. Plusieurs de ces plantes se ressèment spontanément.

Les ancolies, les gaillardes, les mauves et la verveine hastée comptent parmi les vivaces qui ont généralement une courte longévité.

Associer les plantes vivaces, bisannuelles et annuelles dans les plates-bandes permet de profiter des attraits et de la complémentarité de ces trois catégories de végétaux. Il en résulte des aménagements dynamiques et colorés du printemps à l’automne.

Une plante est dite rustique lorsqu’elle peut résister aux rigueurs du climat sans protection hivernale là où elle est cultivée. Afin de choisir des végétaux bien adaptés pour votre jardin, il est donc important de connaître la zone de rusticité de votre région.

Qu’est-ce qu’une zone de rusticité?

Une zone de rusticité correspond à une région géographique établie en fonction de différents paramètres climatiques. Une carte des zones de rusticité a été élaborée par Ressources naturelles Canada. Cette carte tient compte de plusieurs variables, dont les températures, la quantité de précipitations (pluie et neige), le nombre de jours sans gel et la vélocité des vents. Elle a été mise à jour en 2025 et témoigne du réchauffement climatique en cours.

La carte des zones de rusticité des plantes au Canada comporte 10 zones numérotées de 0 à 9. Plus le chiffre de la zone est élevé, plus les conditions climatiques sont douces et plus la saison de culture est longue.

Chaque zone est divisée en sous-zones a et b, b étant légèrement plus chaude que a. Par exemple, l’île de Montréal se situe en zone 5b (6a pour certains secteurs) et la ville d’Amos en zone 2a.

Dans une zone donnée, on peut cultiver des plantes dont l’indice de rusticité est égal ou inférieur à celui de cette zone. Ainsi, en zone 4, on peut planter des végétaux adaptés aux zones 1 à 4. Toutefois, à moins que le terrain bénéficie d’un microclimat plus chaud ou d’installer des protections hivernales, il est risqué de cultiver des plantes zonées 5 ou 6. Quant aux plantes dont la cote de rusticité est encore plus élevée, on doit les traiter comme des annuelles ou les rentrer pour l’hiver.

Où trouver la zone de rusticité de sa municipalité?

Le site web de Ressources naturelles Canada propose une carte interactive affichant les zones de rusticité partout au pays. Un outil de recherche permet également de connaître les zones de rusticité de plusieurs municipalités dans chaque province et territoire. La zone la plus récemment mise à jour est indiquée dans la deuxième colonne des résultats de recherche.

L’influence des microclimats sur la rusticité des plantes

En plus de la zone de rusticité de sa municipalité, il faut tenir compte des conditions climatiques présentes à plus petite échelle, c’est-à-dire dans son jardin. Plusieurs facteurs peuvent en effet contribuer à créer des microclimats plus chauds ou plus froids sur un terrain, et ainsi influencer la rusticité des végétaux. En voici des exemples :

• l’orientation de la cour et le relief du terrain;
• l’exposition aux vents dominants;
• la quantité de neige accumulée localement (c’est le meilleur des isolants);
• la présence d’écrans (haies, clôtures, bâtiments, etc.) ou d’un plan d’eau;
• la proximité de surfaces minéralisées ou de murs, etc.

Il faut donc prendre le temps de bien observer son terrain pour être en mesure de choisir les plantes qui pourront le mieux s’y développer.

Comment trouver la cote de rusticité d'une plante?

L'indice de rusticité s’applique seulement aux plantes vivaces herbacées ou ligneuses (arbres, arbustes, grimpantes) et aux bisannuelles, car les vraies annuelles ne vivent qu'un an ou moins.

On peut trouver cette information dans des livres ou sur des sites web spécialisés en horticulture. Elle figure aussi habituellement sur l’étiquette d’identification des plantes en jardinerie. Si elle n'y apparaît pas, c’est probablement que la plante est une annuelle ou que c’est une vivace tendre (non rustique) généralement traitée comme une annuelle.

Ne pas confondre les zones de rusticité du Canada et des États-Unis

Le système canadien de zones de rusticité diffère de celui des États-Unis. En effet, la carte des zones de rusticité établie par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) s’appuie uniquement sur la température minimale moyenne annuelle. Il en résulte un écart d’environ une zone entre les deux systèmes. Ainsi, la zone 4b états-unienne correspond à la zone 5b canadienne.

D’autres pays ont développé des systèmes différents, mais le système de l’USDA est couramment employé. Il est important d’en tenir compte lorsqu’on consulte des ouvrages ou des sites web provenant des États-Unis, de l’Europe ou d’autres régions du monde.